"Индия: Драгоценности, покорившие мир"
Ювелирный дом Gem Palace. Гений Мунну Касливаля
Фирма Gem Palace – семейное предприятие братьев Касливалей: Судхира, Санджая и Мунну, ювелиров в пятом поколении – была основана в 1852 г. Согласно семейным преданиям, Касливали торговали драгоценными камнями и служили придворными ювелирами еще у императоров династии Великих Моголов (XVI–XVIII вв.). В «эпоху махараджей», в XIX – начале XX в., они создавали ювелирные украшения для правителей и стали официальными поставщиками генерал-губернатора Индии. За десятилетия, прошедшие после провозглашения независимости Индии в 1947 г., фирма Gem Palace превратилась из придворной мастерской в крупное предприятие, которое сегодня предлагает своим клиентам лучшие изделия, не давая угаснуть древним традициям мастерства.
У всех троих братьев ювелирное дело было в крови, однако именно Мунну Касливаль (1958–2012) заслужил славу дизайнера драгоценностей и смог изменить курс фирмы, превратив Gem Palace в культовый ювелирный дом, обслуживающий мировых знаменитостей. Сегодня фирмой руководят братья Мунну и энергичное молодое поколение – его сыновья и племянник.
Ассортимент работ Gem Palace, созданных поколениями семьи Касливалей, чрезвычайно широк: от старинных драгоценностей, когда-то украшавших сокровищницы махараджей, до изысканных современных вещей. Все впечатляющие творения Мунну Касливаля выполнены в единственном экземпляре. Он развивал искусство дизайна и семейный бизнес, тонко чувствуя перспективы будущего. В те времена, когда индийские украшения считались этническими, узконациональными и изготавливались в основном из золота с бриллиантами, рубинами и изумрудами, Мунну Касливаль стал включать в традиционные ювелирные формы самые разные полудрагоценные камни, такие как турмалин, хризолит, цитрин и аметист. Из ограненных полудрагоценных камней он создавал всевозможные украшения для волос, ушей, шеи, рук и ног – сотни разновидностей на любой вкус.
Предметы, рожденные творческим гением Мунну Касливаля, выделяются своей стилистической эклектикой – шкатулки могут трансформироваться в браслеты, а украшения для тюрбана разбираются на подвески и броши. Окруженный с детства прекрасными драгоценностями, Мунну Касливаль, наблюдая за работой мастеров-ювелиров, глубоко проник во все нюансы проектирования и изготовления украшений. Он много путешествовал, изучая оригинальные стили и приобретая уникальные камни, восхищался также изделиями европейских и русских мастеров, поэтому его произведения несут в себе следы бесчисленных влияний.
Произведения Мунну Касливаля демонстрируют стилевое многообразие, в них воплощены традиции разных эпох и различных регионов страны, все великое множество ювелирных форм, материалов и техник. Изделия по его эскизам тщательно выполняются вручную мастерами из чистого золота или не характерного для Индии серебра, в соответствии с традициями или, напротив, в ярком оригинальном стиле. Они охватывают спектр эстетических вкусов, размах которых приводит в изумление законодателей и поклонников моды.
Ювелирный дом Gem Palace не просто продает уникальные драгоценности. Здесь, под руководством братьев Касливалей, они проходят весь долгий и тщательно продуманный путь, сложившийся за многие века: от создания проекта и огранки камней до производства готовых изделий. Свыше ста пятидесяти ювелиров работают здесь, вдали от посторонних глаз. Как и столетия назад, мастера сидят, скрестив ноги, на напольных подушках, занимаясь огранкой и полировкой камней, которым предстоит стать бусинами, кабошонами и сверкающими бриллиантами. Золотых и серебряных дел мастера отливают в формах металлические детали, закрепщики оправляют драгоценные камни, эмальеры заполняют углубления яркими эмалями, а полировщики доводят изделие до совершенства. Древние навыки не умирают, переходя от отца к сыну. Современное ювелирное производство все больше механизируется, но Мунну Касливаль настоял на том, чтобы все операции в их ювелирном доме выполнялись вручную. Он подолгу терпеливо обсуждал с сотрудниками все нюансы каждого изделия, стараясь добиться максимума от умелых рук мастеров-ювелиров, и под его чутким руководством они достигали невозможного.
Мунну Касливаль черпал вдохновение в красоте индийских пейзажей, флоры и фауны, окружавших его сельское убежище, но прежде всего – в наследии Древней Индии, ее искусстве и ремеслах. Любимыми его камнями были темно-красные рубины оттенка граната, шпинели и алмазы плоской огранки и огранки «розой». Он говорил, что в Индии камни имеют огромное значение и смысл для того, кто их носит. Поэтому каждый камень выбирался и вставлялся в оправу с особой тщательностью. И лицевая, и оборотная стороны оформлялись изысканной золотой отделкой и сотнями драгоценных камней. В результате практически все украшения Мунну Касливаля можно носить и с внутренней, и с оборотной стороны. Проработка мельчайших деталей и сложная многослойность произведения – уникальная особенность творений мастера.
Ювелирная коллекция Gem Palace охватывает века: и старинные вещи эпохи Великих Моголов, и шедевры, принадлежавшие раджам и махараджам, и произведения искусства 1920–1930 гг., и современные украшения, выполненные в мастерских компании искусными специалистами. Здесь также производится огранка и полировка отдельных драгоценных камней – алмазов, шпинелей, топазов, турмалинов и многих других – по заказу ювелирных домов всего мира. Ассортимент компании Gem Palace чрезвычайно широк – от грандиозных свадебных гарнитуров, достойных махарани, до изысканных серег с мотивами цветка или оригинальных колец с фигурками птиц, навеянных традициями соколиной охоты при дворе Великих Моголов.
Мунну Касливаль обладал великолепным эстетическим вкусом и не успокаивался, пока из рук мастеров не выходило совершенное изделие. Неслучайно его творения чаще, чем продукция других современных индийских ювелиров-дизайнеров, удостаивались чести быть представленными в экспозициях Музея Метрополитен в Нью-Йорке, Центра искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне и Сомерсет-Хауса в Лондоне. Создавая сложные, почти невероятные проекты, Мунну Касливаль неизменно стремился раздвинуть привычные границы ремесла и подняться к новым высотам художественного воображения. Фактически в одиночку ему удалось изменить западное восприятие индийского ювелирного искусства. Художник модернизировал традиционные типы национальных украшений, создав на их основе современные произведения, заслужившие мировое признание. Сплав традиций и современности в его произведениях обладает уникальной эстетикой, занимающей свою собственную нишу. Прошлое и настоящее, Индия и Запад, серебро и золото, драгоценные и полудрагоценные камни сочетаются в его работах, принимая яркие современные формы.
Произведения ювелирного искусства, созданные Мунну Касливалем, вы можете увидеть на выставке "Индия: Драгоценности, покорившие мир".
По материалам каталога выставки "Индия: Драгоценности, покорившие мир.
Cartier. Законодатель мод
С начала 1900-х гг. французские ювелиры вновь обратились к восточной теме. Главным и наиболее последовательным в довоенный период оказался дом Cartier, имевший к тому времени респектабельное реноме и патронат королевских домов. Знакомством Пьера Картье с самой большой в Европе коллекцией индийских сокровищ, как, впрочем, и получением первого заказа британского двора, фирма обязана английской королеве Александре, пожелавшей переделать слишком жесткие и тяжелые, главным образом мужские индийские украшения в соответствии с модой 1900-х гг. В 1904 г. она сделала аналогичный заказ на колье-сетку из индийских алмазов. К тому времени в Лондоне уже существовало отделение Cartier, открытое в 1902 г., главой которого в 1906 г. стал Жак Картье.
В декабре 1911 г., во время грандиозных по масштабу и зрелищности торжеств в Дели по случаю празднования коронации Георга V, Жак Картье поехал в Индию. Его личные знакомства и установившиеся связи с влиятельными правителями Бароды, Хайдарабада, Капуртхалы, Наванагара и Рампура стали главным результатом поездки. После Первой мировой войны другие крупнейшие ювелирные дома – в том числе Boucheron, Mauboussin, Van Cleef & Arpels и Harry Winston, – пошли по стопам Cartier. Однако благодаря поездке Жака Картье его фирма получила большую часть заказов махараджей.
Дом Cartier стал целенаправленно разрабатывать новую художественную концепцию. Это не означало, что другие ювелирные дома с мировыми именами следовали буквально по пятам, но роль Cartier была определяющей. Часто фирма сильно рисковала, вкладывая большой капитал в выставочные произведения, выполненные без всякого заказа. Такой была беспрецедентная по своей оригинальности и техническому совершенству "Береника" с исключительными, выдающимися крупными могольскими резными изумрудами, экспонировавшаяся в "волшебном" павильоне "Элегантность" на Международной выставке 1925 г. в Париже. И вещь такого статуса являлась не единственной в экспозиции компании и не первой в творческой практике домаCartier.
В период Belle Époque (1890–1914) художественные воззрения XIX в., направленные на археологическое изучение древностей или нового для Европы этнографического материала, постепенно менялись. Восток перестал быть музейной частью художественного сознания во многом благодаря "Русским балетам". Уже после первой премьеры 19 мая 1909 г. Париж пережил культурный шок, и всем "казалось, будто сотворение мира не окончилось седьмым днем и получило продолжение...". Четвертого июня 1910 г. давали феноменальную "Шехеразаду". Невероятный взрыв чистого цвета в экзотических декорациях и костюмах Льва Бакста и необузданная страсть драматического танца прогремели как гром среди ясного неба. Сила спектакля была огромна. Исследователь и "биограф" дома Cartier Ханс Надельхоффер писал: "За одну ночь парижские дизайнеры убедились в том, что в поисках вдохновения надо обращаться к Востоку".
"Востоком вымышленным" à la "Русские балеты" была спровоцирована целая индустрия. Дома моды Чарльза Ворта и Поля Пуаре стали делать модели в стиле костюмов Льва Бакста, в обиход вошла мебель в восточном стиле, ковры, цветные подушки, яркие ткани с восточными узорами, всевозможная бахрома, кисти, помпоны, головные уборы в виде тюрбанов, драгоценные эгреты и другая восточная "экзотика". Это послужило толчком и для ювелиров.
Первую коллекцию драгоценностей по мотивам "Шехеразады" уже в ноябре 1910 г. создал ювелир Роберт Линцелер по рисункам известного журнального графика, театрального художника и талантливого дизайнера Поля Ириба– страстного поклонника и пропагандиста "Русских балетов". Эстетика, декоративные мотивы мира восточной сказки Льва Бакста и изысканного "исторического сентиментализма" Александра Бенуа, воплощенные в проектах Поля Ириба и близких ему по духу французских художников, оказали большое влияние на декоративное искусство, в частности на дизайн украшений.Одно из одиннадцати произведений Поля Ириба – эгрет с крупным могольским изумрудом, сапфирами, бриллиантами и жемчугом – купил Луи Картье. Благодаря эгрету Поля Ириба одна из самых рискованных, с канонической точки зрения, комбинаций – зеленого и синего, изумруда и сапфира, – названная Луи Картье «стилем павлина», получила доступ в респектабельный стиль 1920–1930-х гг., став фирменным знаком Cartier и образцом для интерпретаций другими ювелирными домами.
Другой важный аспект «индийского» стиля Cartier 1910–1920-х гг. имел отправной точкой декоративные мотивы, характерные для сценографии Александра Бенуа: вазы, наполненные цветами и фруктами, гирлянды цветов и виноградные гроздья. Ретранслированные Полем Ирибом и его сподвижниками, они послужили прообразами для эскизов дизайнеров Cartier. Использование цветных кабошонов, а затем и бусин из драгоценных камней в виде фруктов, а также цветовые контрасты явились находкой фирмы Cartier,если не совершенной ею "революцией". Именно этот набор элементов в начале 1920-х гг. стал аранжироваться в оригинальных драгоценностях дома Cartier, получивших позже название tutti-frutti. Первая коллекция фирмы со "смешанными" резными камнями и цветными бусинами с бриллиантами появилась приблизительнооколо 1924 г. и стиль tutti-frutti получил широкое распространение в ювелирном искусстве.
Особенное место в репертуаре очень смелых художественных интерпретаций фирмы Cartier занимал мотив объемной округлой кисточки. Большие кисточки – турра– использовались в Индии как элемент украшения тюрбана, маленькие – как завязки в ожерелье. Являвшиеся неотъемлемой частью индийской традиции, в произведения Cartier они пришли через "Русские балеты". Художники фирмы превратили этот элемент в хит ар деко, в самую популярную подвеску, длина которой достигала 25 сантиметров. Часто кисточки набирались из жемчуга.
По материалам каталога выставки "Индия: Драгоценности, покорившие мир".
Индия и Европа. Взаимовлияние ювелирных традиций
Восточная страна чудес – Индия – издавна очаровывала европейцев. Впервые упоминавшаяся в сочинениях древнегреческих авторов V в. до н. э., она в течение многих столетий не сходила со страниц хроник, мемуаров путешественников, негоциантов, завоевателей, в текстах которых переплетались мифы и реальность. В воображении европейцев она представала как экзотический образ: страна–полусказка. Древнейшее искусство Индии, сформировавшееся из разных этнических и религиозных источников, обладало некими поразительно константными качествами. Одно из них – это насчитывающая уже пять тысяч лет уникальнаятрадиция отношения к личным драгоценностям.
В последний раз магия великой культуры восточных украшений явилась миру во всем своем великолепии в сокровищах индийских махараджей. В течение приблизительно семидесяти лет, с 1870 по 1947 гг., они дали миру представление о том, на что походила жизнь при дворе Великих Моголов.
В контексте деловой и светской жизни Европы колоритность и самобытность этих людей, и особенно их финансовые возможности, были невероятно привлекательны. Со стороны их жизнь часто походила на театральное зрелище, а временами буквально отождествлялась с ним. Многие представители индийской элиты подолгу жили в Лондоне и Париже, путешествовали по Европе. Кажется, они свободно экспериментировали с тем, что она могла им предложить в реализации их артистических и чувственных пристрастий. И «любовная интрига Индии с драгоценностями», аранжированными лучшими ювелирными домами Англии и Франции, оказалась всеобъемлющей.
Еще с 1851 г. на международных выставках в Лондоне, Париже, Вене и других европейских городах популяризировалось традиционное индийское ремесло, в том числе ткани и украшения. Индийское влияние проявилосьв гораздо большей степенив Англии, чем во Франции, в силу давних связей Британии с Индией. Во Франции во второй половине XIX в. создание изделий в "индийском" стиле носило эпизодический характер и не определяло художественную тенденцию, что позволяло трактовать немногочисленные образцы и как "индийские", и как "персидские" или "восточные".
Должно было пройти еще более полувека, чтобы концепции индийских аристократов и французских ювелиров взаимно и благодарно обогатились, дав мощный импульс ювелирному искусству в стиле ар деко. Художественный процесс, сформировавшийся в стиль уже после Первой мировой войны, на самом деле готовился долго. И самое удивительное, что именно "индийская ветвь" ар деко в несколько редуцированном варианте существует до сих пор. Безусловно, такая устойчивость эстетики сохранялась во многом благодаря "кочующим" драгоценностям махараджей, хлынувшим в разные страны мира после 1947 г.
В 1920–1930-е гг. в общественном сознании Индия постепенно переставала быть "экзотикой". Это было время повального увлечения индийскими драгоценными резными камнями и эмалями. Благодаря непосредственным контактам с махараджами и их крупным заказам, а также обмену идеями высокое ювелирное искусство Франции и великая традиция восточных украшений оказались тесно переплетены. Ювелирные дома создавали одни произведения буквально в «индийском» стиле, другие – в европейской стилистике, с использованием роскошных или просто характерных индийских камней.
Особого внимания заслуживают эпохальные заказы целых комплексов драгоценностей, выполненных крупнейшими ювелирными домами Франции – Cartier и Boucheron – для махараджи Патиалы Бхупиндера Сингха, личность которого на Западе отождествлялась с собирательным образом – "индийский принц". В августе 1928 г. без предварительной договоренности раджа Патиалы появился в Париже. На следующий день эскорт из двадцати двухметровых, вооруженных до зубов сикхов пересекал Вандомскую площадь. Они несли в дом Boucheron шесть металлических ящиков, содержавших часть Тошакхана Патиалы, сокровищницы Бхупиндера Сингха. В шелковые цветные шарфы были упакованы 7 571 алмаз (весом 566 карат), комплекты рубинов, жемчуг и 1 432 изумруда (весом 7 800 каратов), некоторые величиной с абрикос. Совокупная стоимость камней по тем временам составляла два миллиарда франков. В короткий срок мастерские дома Boucheron создали сто сорок восемь украшений. Со времени Второй мировой войны эти вещи больше никто и никогда не видел.
Экстраординарный для дома Boucheron заказ 1928 г. не был единственным для Бхупиндера Сингха. Через несколько месяцев парижское отделение Cartier открыло сенсационную выставку коронных драгоценностей Патиалы. Махараджа Патиалы являлся давним клиентом фирмы Cartier, по крайней мере, с 1911 г., и заказ на создание грандиозной коллекции она получила еще в 1925 г. Самое феноменальное украшение – бриллиантовое церемониальное ожерелье, подобное большому нагруднику, – включало знаменитый желтый бриллиант "Де Бирс" весом 234,69 карата, остающийся одним из самых больших безупречных алмазов в мире. В 1935 г. Бхупиндер Сингх сделал новый крупный заказ. В число созданных Cartier украшений входило жемчужно-рубиновое с бриллиантами колье с излюбленным индийским мотивом бута (или манго) и традиционными, но трансформированными Cartier кисточками, взятыми из иконографии украшения тюрбана. Оно также было целиком создано из материалов заказчика – 1 159 жемчужин, 283 рубиновых бусин, 13 грушевидных рубинов, 59 рубинов другой формы и 834 алмазов.
Неизбежные политические перемены, связанные с изменением государственного статуса Индии в1947 г., стали роковыми для судеб и самих принцев, и их вековых реликвий. Многие памятники великой культуры были демонтированы. Об этом свидетельствовали и уникальные камни, постоянно появлявшиеся на аукционах мира. Даже те украшения, которые не были разобраны, переходя от владельца к владельцу, подчас утрачивали свою историю.
Тем более важным и поистине сенсационным стало появление на выставке "Индия: Драгоценности, покорившие мир" одного из масштабных украшений, входивших в грандиозные "заказы века". Жемчужно-рубиновое с бриллиантами колье – легендарная драгоценность, созданная домом Cartier в 1935 г. для Бхупиндера Сингха, – как раскрывшийся цветок лотоса, вышло из почти восьмидесятилетнего небытия, практически сохранив свою первозданность. Это торжественное, значительное и яркое произведение. Оно обладает жизнеутверждающей творческой силой. В нем воплотились блестящее ювелирное мастерство, зрелый художественный стиль и легендарный образ, имя которому – "Индия махараджей".
По материалам каталога выставки "Индия: Драгоценности, покорившие мир.
Моголы: завоеватели, правители, меценаты
Основатель империи Великих Моголов Бабур (от персидского бабр – «тигр») (годы правления: 1526–1530) родился в 1483 г. в Фергане, области к северу от Афганистана, на территории современного Узбекистана. По отцовской линии он был прямым потомком Тамерлана, захватившего Дели в 1398 г., а по материнской – Чингисхана, великого завоевателя Азии. Он вторгся в Индию в 1526 г. и положил начало империи, просуществовавшей триста тридцать три года и поражавшей своими размерами. Всего за шесть лет Бабур установил свою власть в Дели, Агре и Лахоре. При этом он не только одержал победы в сражениях, но также создал красивейшие сады и заложил основы империи, достигшей при его потомках невероятного богатства, великолепия и невиданных высот в культуре. Бабур тонко чувствовал красоту, увлекался музыкой и поэзией, любил природу.
Сын Бабура Хумаюн, «Благословенный» (годы правления: 1530–1540 и 1555–1556), был просвещенным правителем и ценителем искусства, однако ни воинских талантов, ни честолюбия своих предков он не унаследовал. Его правление не было удачным: он был вынужден бежать в Персию, потерпев поражение от бихарского правителя Шер-шаха в 1540 г. В Персии Хумаюн оценил красоту местной архитектуры, мастерство художников-миниатюристов и утонченность прикладного искусства. В 1555 г., уже после смерти Шер-шаха, Хумаюн при поддержке персидской армии вернулся в Индию, взял Лахор и двинул войска на Дели и Агру. Однако менее чем через полгода он упал с лестницы, спускаясь из своей библиотеки, и скончался 24 января 1556 г. Гробница Хумаюна в Дели стала прообразом всей последующей архитектуры Моголов и положила начало новой эстетике.
В 1556 г. трон Моголов унаследовал Акбар, юный сын Хумаюна, позже названный Великим (годы правления 1556–1605). Именно ему принадлежит заслуга создания централизованной империи. Щедро одаренный умом и прозорливостью, новый правитель восстановил границы государства Бабура и стал править под девизом справедливости, терпимости и примирения в раздираемой противоречиями Индии XVI в. Акбар проявлял большой интерес к внешнему миру. Он установил отношения с португальцами, допустил ко двору иезуитов и тепло принимал путешественников из других стран. В середине XVI в. интерес европейцев к Индии был огромен: торговцы драгоценными камнями, католические миссионеры и странствующие купцы стремились в Индостан, благословляемые своими монархами. Акбар окружил себя немыслимой роскошью, накопив огромные богатства, и стал покровителем искусства и архитектуры, а в его придворных мастерских трудились художники и ремесленники не только со всех концов страны, но также персидские и европейские мастера.
Акбару наследовал его сын Джахангир, «Покоритель мира» (годы правления 1605–1627). Он продолжал расширять границы государства. При этом Джахангир был большим любителем природы, а также хорошо разбирался в драгоценных камнях и ювелирном искусстве. Представления о роскоши в это время в основном были связаны с размерами и качеством драгоценных камней, украшавших предметы обихода и регалии. Обычные по форме ожерелья включали огромные жемчужины, изумруды, рубины и шпинели.
Сын Джахангира Шах-Джахан, «Повелитель мира» (1628–1658), был последним выдающимся императором этой династии. Годы его правления стали настоящим «золотым веком» империи Великих Моголов. Он тратил огромные средства на военные походы в Декан и на щедрые подарки своим сторонникам, строил дворцы, мечети и крепости, разбивал сады. Самой знаменитой его постройкой стал Тадж-Махал, величественный мавзолей в память о любимой жене Мумтаз-Махал, возведенный посреди живописного ландшафтного парка. Шах-Джахан был одарен тонким художественным вкусом, страстно любил искусство и хорошо разбирался в драгоценных камнях. В правление Шах-Джахана ювелирное искусство достигло новых высот: на смену прежней сдеражнности и простоте пришли изысканность и пышность.
В 1658 г. после жестокой междоусобной войны за престол в Дели императором под именем Аламгир I стал третий сын Шах-Джахана Аурангзеб (в переводе с персидского – «Украшение трона», годы правления 1658–1707). В отличие от отца и деда, Аурангзеб не проявлял утонченности, любви к искусству и художественных наклонностей. Для него были характерны крайний аскетизм и отрицание показной роскоши. Однако, когда того требовали придворные церемонии, Аурангзеб продолжал носить невероятные драгоценности, унаследованные от Шах-Джахана.
После смерти Аурангзеба междоусобицы и неумелое правление преемников довольно быстро привели к фактическому распаду некогда могучей империи. После разграбления Дели Надир-шахом в 1739 г. и ослабления центральной власти сотни местных князей стали править самостоятельно в своих крупных и мелких государствах. Князья стремились демонстрировать состоятельность и могущество, подобно своим могольским предшественникам.
Девятнадцатый век стал временем показного блеска и невероятной пышности. Около шестисот княжеских домов, разбросанных по всей Индии, владели баснословными богатствами, подражая стилю двора Великих Моголов. Драгоценности составляли важный элемент придворной жизни княжеских дворов и были привилегией аристократии. Для махараджи личные украшения были не просто данью традиции и личному вкусу, но и служили подтверждением его статуса, богатства и власти. Эти великолепные ювелирные изделия лучше всего свидетельствуют о высочайшем мастерстве и живом наследии могольского ювелирного искусства. Всеобщая ориентация на двор Великих Моголов как образец для подражания привела к однородности ювелирного стиля при различных княжеских дворах Индии, чему способствовали также миграция ремесленников и возникновение процветающих городских центров, подобных Калькутте (ныне Колката), Бомбею (ныне Мумбаи) и Дели.
В 1858 г. Британия приняла верховное управление на себя, сослав последнего могольского падишаха Бахадур-шаха II в Рангун. Могольская династия сошла с исторической сцены, однако осколки империи продолжали существовать в виде многочисленных дворов индийских махараджей. Созданный Моголами художественный мир продолжает поражать и вдохновлять дизайнеров, ювелиров и ценителей драгоценностей во всем мире.
По материалам каталога выставки "Индия: Драгоценности, покорившие мир.
Ювелирные традиции империи Великих Моголов
Великолепные драгоценности, созданные в империи Великих Моголов, стали одной из самых прекрасных страниц истории культуры Индии. Моголы пришли в этот регион как завоеватели, но остались в памяти потомков также правителями-меценатами и ценителями искусства. Их представление о божественном статусе власти выразилось в прекрасной архитектуре, живописных миниатюрах, покровительстве искусствам и более всего – в страсти к приобретению драгоценных камней и великолепных украшений. Для могольских императоров драгоценности символизировали идею «земного рая». Правители являли себя миру, восседая на богато инкрустированных тронах, облачившись в парадные одежды и роскошные тюрбаны, в ожерельях, браслетах, кольцах и поясах, усыпанных драгоценными камнями.
Орнаменты и формы драгоценностей Индии всегда воспроизводили ее красочный растительный мир. С территории Декана (регион на юге Индии) древние формы, столетиями использовавшиеся при создании ювелирных изделий, а также многие технологии и навыки распространились на север, до императорского двора, где во времена правления Акбара, Джахангира и Шах-Джахана они обогатились новыми художественными вкусами и дали начало неповторимому могольскому стилю – уникальной комбинации золота, драгоценных камней и эмали.
Ювелирные мастерские (кархане) в эпоху Моголов представляли собой настоящие фабрики со специалистами по различным операциям, старшими мастерами и управляющим. Последовательность создания украшения была строго определена и начиналась с разработки дизайна. Затем мастер изготавливал золотую основу изделия, оставляя пустые гнезда для камней, и выполнял контур эмалевого декора на обороте. Гравер вырезал по нему углубления для заполнения эмалью разных цветов. Эмальер готовил стекловидную пасту и наносил ее слой за слоем до уровня металлической поверхности. Следующим приступал к работе закрепщик камней, заполняя внутренние пустоты золотой формы особой смолой и закрепляя в гнездах драгоценные камни. Часто тонкий слой золотой, серебряной или цветной фольги подкладывался и под камни, чтобы усилить их блеск и цвет. На последней стадии все отдельно выполненные детали шлифовались и соединялись вместе, формируя украшение.
Камни в Индии с глубокой древности закрепляли в особой технике кундан, не требовавшей нагрева металла. Плотно сжатые слои золотой фольги высочайшей степени очистки надежно удерживали камни и позволяли мастеру располагать их почти вплотную друг к другу, создавая сложные узоры. Мастера эпохи Моголов подняли искусство работы в технике кундан на новую высоту. Они начали использовать мягкую золотую проволоку для инкрустации твердых камней типа нефрита и горного хрусталя драгоценными камнями, выполняя из них искусные растительные композиции.
Искусство эмали – минакари – также занимает важное место в формировании могольского стиля. Вопрос о времени его появления в Индии до сих пор вызывает споры. Эта техника могла быть воспринята ювелирами Декана от португальцев или же привнесена европейскими мастерами, работавшими в придворных мастерских Моголов. В любом случае, под патронажем Моголов это искусство в Индии достигло совершенства. Мастера-эмальеры превращали тонко размолотые эмалевые пигменты мина в пасту, а затем слой за слоем накладывали на рисунок, вырезанный на поверхности металла, каждый раз обжигая новый слой. При плавлении эмаль надежно закреплялась на металле, а ее яркие оттенки позволяли создавать многоцветные изображения цветов и растений. Эмаль также защищала от износа золотую фольгу, закреплявшую драгоценные камни, и повышала прочность изделия.
Обилие эмалевого декора на изделиях в могольском стиле является характерной чертой XVIII–XIX вв. Школы эмальеров в то время стали процветать во многих городах – Джайпуре, Биканере, Муршидабаде, Лакхнау, Хайдарабаде. В Бенаресе (ныне Варанаси) использовали особую технику живописной эмали гулаби мина. Источником вдохновения для нее стали украшения, созданные придворными мастерами персидского двора в Исфахане. Считается, что в XVII в. персидские ремесленники принесли свою технику в мастерские правителя Ауда (одной из провинций на севере империи Моголов). Однако стилистически традиция Бенареса уникальна. Ее отличает декор в виде розовых цветов, сочетающих техники выемчатой и расписной эмалей: непрозрачный белый фон выполняется в технике выемчатой эмали, а затем сверху наносятся и обжигаются прозрачные слои живописной розовой эмали (гулаб означает роза).
По материалам каталога выставки "Индия: Драгоценности, покорившие мир".
Сокровища княжества Хайдарабад
О легендарных драгоценностях индийских принцев рассказывали многие летописцы. После распада империи Великих Моголов в середине XVIII в. и до обретения Индией независимости в 1947 г. на ее территории насчитывалось более шестисот отдельных княжеств со своими правителями: махараджами, раджами, навабами и др. Однако самым обширным и богатым государством среди них был Хайдарабад, которым правили низамы. Это княжество занимало стратегически важное место в центре субконтинента.
Декан – историческая область на территории одноименного плоскогорья – с незапамятных времен был гордостью Индии. Природные ресурсы региона столетиями привлекали неослабевающий поток искателей сокровищ – специй, золота, бериллов, алмазов, сапфиров, жемчуга, а многолюдные порты и ювелирные базары были процветающими центрами международной торговли.
Во время существования Британской империи в Индии правители Хайдарабада как верные вассалы удостаивались на парадных приемах приветственного орудийного салюта из двадцати одного выстрела. Их богатство, власть и изысканный вкус были хорошо известны далеко за пределами княжества. Предки первого из династии, Мир Камар-ад-дина, были родом из Средней Азии и занимали высокие посты в могольской армии. В награду за службу он был назначен наместником Декана с титулом низам аль-мульк, а позже получил титул асаф джах, высший из возможных в империи Великих Моголов, который и стал династическим именем. Семь поколений князей, правивших Деканом в период 1724–1947 гг., собрали огромную коллекцию драгоценностей: эффектные украшения для тюрбанов, роскошные ожерелья и серьги, элегантные браслеты для рук и ног, впечатляющие пояса и пряжки, кольца, пуговицы и запонки. Все они были усыпаны алмазами Голконды, колумбийскими изумрудами, рубинами и шпинелями из Бирмы, жемчугом из промыслов Басры и Индии. Переняв образ жизни и обычаи двора Моголов, правители Хайдарабада устраивали торжественные коронации и придворные приемы-дурбары, которые давали возможность продемонстрировать роскошные драгоценности, символизирующие имперскую власть и богатство.
В ювелирных изделиях Хайдарабада, изготовленных в период от начала XVIII до начала XX в., слились воедино могольская эстетика, чувственность Декана и исключительное мастерство ремесленников. Эти произведения – неувядаемые символы величия прошедших веков – времени процветающих имперских мастерских, меценатства правителей, богатейших ювелирных традиций и небывалого подъема международной торговли драгоценными камнями.
Запасы жемчуга в хайдарабадских сокровищницах были огромны. Не имея выхода к морю, Хайдарабад заслужил имя «столицы жемчуга». Исторически этот регион был одним из важнейших центров арабской торговли – купцы, привозившие жемчуг, толпами прибывали в Хайдарабад из стран Персидского залива еще до завоевания Декана Моголами. Естественно, что со временем там обосновались и лучшие мастера-ювелиры, работавшие с этим материалом.
Помимо бриллиантов и жемчуга, сокровища Хайдарабада знамениты своими изумрудами. Могольские императоры питали особую любовь к этим камням из Южной Америки, и индийские махараджи переняли эту страсть.
К XIX в. вкусы князей приобрели заметный европейский оттенок, что отразилось в типах орнаментов, внешнем облике украшений и технологии ювелирного производства. Ажурные колье с бриллиантами и жемчугом в легкой оправе с крапанами и европейскими застежками отчетливо демонстрируют западное влияние.
Шестой низам Махбуб Али-паша, получивший образование у английских преподавателей, был настоящим воплощением викторианского джентльмена. Он первым из правителей Хайдарабада начал носить европейские костюмы и брюки, заказывать драгоценные пряжки, цепочки для часов, запонки и пуговицы – все по западному образцу.
Несмотря на подобные перемены в их жизни, представители этой княжеской династии так и не поддались искушению переделать драгоценности из своей коллекции в лучших европейских ювелирных домах. Крупнейшие в истории заказы Cartier, Boucheron, Mauboussin, Van Cleef & Arpels и Chaumet получили от князей Бароды, Капуртхалы, Патиалы, Гвалиора, Джайпура и Наванагара, однако правители Хайдарабада в их учетных книгах не упоминаются.
Исламский запрет на появление женщин на публике (пурда) неукоснительно соблюдался при дворе Хайдарабада, и женская половина дворца оставалась недоступной для посторонних. Однако женщины и дети также одевались изысканно и носили великолепные украшения. Для своих супруг правители заказывали серьги, ожерелья, браслеты и кольца для рук и ног, не уступающие в пышности их собственным драгоценностям.
На выставке искусство хайдарабадских мастеров представляют роскошные произведения из различных собраний мира. Дизайн и мастерство выполнения этих ювелирных изделий прекрасно демонстрируют преемственность художественных традиций и утонченный вкус, ставшие отличительной особенностью индийского стиля.
По материалам каталога выставки "Индия: Драгоценности, покорившие мир".
Van Cleef & Arpels. Вдохновение приходит с Востока
Роскошные гарнитуры, ожерелья, браслеты, броши, настольные украшения и другие великолепные предметы предоставлены Домом Van Cleef&Arpels, а также другими галереями и частными собраниями.
История Дома Van Cleef & Arpels началась со счастливой истории любви. Союз юной Эстель Арпельс, дочери торговца драгоценными камнями, и Альфреда Ван Клифа, сына голландского ювелира и огранщика бриллиантов, заключенный в 1985 году, объединил красоту и очарование, талант и элегантность. Так родилась династия прославленных ювелиров. В 1906 году Альфред Ван Клиф вместе с братьями своей жены - Шарлем и Жульеном Арпельсами - основал компанию Van Cleef & Arpels и открыл бутик в Париже на Вандомской площади, 22. Дом знаменитого ювелира вот уже более ста лет находится по этому легендарному адресу.
В течение первой половины века Дом представил поистине революционные техники ювелирного мастерства и украшения, ставшие его безошибочно узнаваемой подписью: вечернюю сумочку Минодьер, Невидимую Оправу, трансформируемое украшение Passe-Partout и инновационное колье Zip, источником вдохновения для которого послужила застежка-молния.
Элегантность и непревзойденное мастерство произведений Дома, а также использование ценнейших и редчайших материалов позволило VanCleef&Arpels пленить взоры королевских и княжеских семей, звезд Голливуда и других наиболее взыскательных клиентов. В течение многих лет Дом хранит верность своему уникальному стилю, неотъемлемыми чертами которого являются смелая творческая фантазия, утонченность, поэзия и очарование. Вдохновленные природой, миром моды или полетом воображения, его произведения увековечивают мир гармонии и красоты.
С первого дня существования Дома VanCleef&Arpels его мастеров манили загадочный Восток и мир сказок "Тысячи и одной ночи". Неповторимая восточная культура и индийская мифология стали неиссякаемым источником вдохновения для парижских ювелиров, особенно в период расцвета стиля ар-деко (1920-е гг.) и движения хиппи (1960–70-е гг.). Начало эпохи авиаперелетов, любовь к круизному отдыху среди обеспеченных путешественников, а также регулярные всемирные выставки позволили широкой публике ближе познакомиться с ранее недоступными таинственными странами.
Воображение ювелиров Дома VanCleef&Arpels будоражили удивительные сокровища и уникальные произведения индийского искусства: буддийские храмы, скульптуры индуистских божеств, керамика, вышитые шелковые ткани, древние манускрипты с изысканной каллиграфией. Любопытство и страстная увлеченность экзотической индийской культурой воплотились в самых разных произведениях высокого ювелирного искусства Дома VanCleef&Arpels. Это шкатулки с имитацией надписей на санскрите, броши с изображением Будды или в виде причудливого узора пейсли, длинные сотуары из граненых изумрудов, изысканные браслеты из разноцветных камней. На крышках Минодьеров (Minaudières) порхают райские птицы и сверкают ярким оперением величавые павлины. Во всех этих шедеврах таится магия Востока с его яркими красками и бесценными сокровищами.
Дом VanCleef&Arpels получил приглашение от организаторов представить на выставке "Индия: Драгоценности, покорившие мир" 18 выдающихся произведений высокого ювелирного искусства. Искусные и эклектичные творения воспевают величие Индии и подчеркивают исключительное влияние Востока на творческое видение мастеров Дома. Примечательно, что любовь французских ювелиров к Индии была взаимной: махараджи Наванагара, Раджпиплы, Хайдерабада, Рампура, Ревы, Калсии, Капурталы, Индора становились частыми гостями бутика VanCleef&Arpels на Вандомской площади в Париже или на Пятой авеню в Нью-Йорке. Одни приносили заказы на изготовление уникальных изделий, другие просили переделать фамильные украшения согласно последней парижской моде.
По случаю открытия выставки "Индия: Драгоценности, покорившие мир", которая состоится в Музеях Московского Кремля, Дом Van Cleef&Arpels представляет экспозицию "Сокровища Востока". Роскошная коллекция произведений высокого ювелирного искусства, источником вдохновения для которых послужили Индия и другие страны Востока, будет показана во флагманском бутике Дома в Москве по адресу: Столешников переулок, дом 9. В галерее бутика посетители смогут увидеть 35 изумительных творений, а также ценные архивные материалы: карточки заказов, эскизы, рекламные буклеты и фотографии.
Ювелирный дом Bhagat. Творческое совершенство
Ювелирный дом Bhagat всего за два десятилетия занял ведущее положение в ювелирном деле Индии. Начало этому семейному предприятию было положено более ста лет назад, однако именно благодаря произведениям Вирена Багата в 1991–2011 годах ювелирный дом стал известен всему миру. В настоящее время им управляют Вирен Багат и двое его сыновей - Варун и Джай. Сегодня ювелирные украшения Bhagat пользуются огромным спросом. Сами произведения можно увидеть лишь по предварительной договоренности в офисе компании в Мумбаи, в FD Gallery в Нью-Йорке, а также на аукционах и эксклюзивных частных выставках. С 12 апреля до 27 июля у вас есть уникальная возможность увидеть изделия дома Bhagat и эскизы к ним на выставке "Индия: Драгоценности, покорившие мир" в Кремле.
Эскизы Вирена Багата уже сами по себе – произведения искусства. Будущие изделия представлены на бумаге с инженерной точностью, включая мельчайшие детали, а изображенные драгоценные камни словно выступают в реальный мир во всем своем блеске. Металл, отделка, форма и огранка камней – все подчинено общему замыслу.
На творчество Вирена Багата оказало большое влияние искусство эпохи Великих Моголов. Мастер черпает вдохновение в многовековой истории и культуре Индии, ее древних памятниках и архитектурных деталях, изысканных растительных мотивах могольской эпохи, изящных очертаниях косточки манго, рисунках тканей и ювелирных формах, развивавшихся в каждом уголке страны. Представленные на выставке кулон «Цветок», колье-чокер, выполненное из платины, бриллиантов, шпинелей и жемчуга, традиционные браслеты и брошь «Калги» переводят древние формы на вполне современный язык.
Фирма Bhagat выпускает в год не больше пятидесяти – шестидесяти уникальных изделий, которые почти сразу же попадают в музеи и частные коллекции, причем большинство продается еще на стадии проектирования, за месяцы до их завершения. Эстетические вкусы Вирена Багата ярко проявляются в каждом произведении – в дизайне, камнях и технике изготовления. Серьги, броши и подвески легки и удобны, искусство мастера следует традиции и в то же время оно современно – прошлое продолжает жить в настоящем.
Вирена Багата всегда вдохновляла легенда о махаратнани – «пяти великих камнях». Именно они преобладают в его творениях: чистейшие прозрачные алмазы Голконды, рубины и шпинели из Бирмы, колумбийские изумруды из старых копей, васильковые сапфиры из Кашмира, Бирмы и Шри-Ланки, натуральный жемчуг из Басры в Персидском заливе. Их красота, необычная форма и разнообразная огранка позволяют художнику задумывать и создавать неповторимые произведения. Драгоценные камни для проектов Вирена Багата приходится специально разыскивать. В старину могольские императоры держали своих агентов на всех главных ювелирных базарах, чтобы покупать лучшие камни, как только они появятся. Точно так же, из-за необходимости ждать подходящие камни, превращение проекта в готовое изделие дома Bhagat может занять несколько лет. Однако каждое уникальное приобретение влечет за собой появление на свет нового шедевра.
Замысел великолепного колье из изумрудных бусин, экспонируемого на выставке, возник, когда Вирен Багат приобрел прекрасный колумбийский изумруд-кабошон в 32,56 карата, но это было лишь начало. Пришлось ждать долгих три года, терпеливо приобретая одну за другой все тридцать восемь изумрудных бусин, соответствующих основному камню по цвету и качеству, прежде чем произведение смогло воплотиться в жизнь. Еще десять лет потребовалось, чтобы собрать для другого изысканного колье восемнадцать идеальных бусин шпинели каплевидной формы, подходящих к пятнадцати старым шпинелям изумрудной огранки.
Совершенством продукции ювелирный дом Bhagat обязан непревзойденному профессионализму своих работников. Мастера работают исключительно для этого дома, навыки передаются от отцов к сыновьям в течение нескольких поколений. Все стадии производственного процесса сосредоточены внутри предприятия. Драгоценные камни режутся и гранятся, а затем обрабатываются и закрепляются в готовом изделии с невероятной тщательностью и вниманием. Каждая производственная операция обсуждается с работниками, применяются самые современные технологии.
Традиционные индийские украшения обладают немалым весом, в них чаще всего применяется золото. Однако Вирен Багат предпочитает менее заметные оправы из платины, которые стали «визитной карточкой» его легких и тонких украшений. Белый металл прочнее и позволяет свести его использование к минимуму. Он служит прекрасным фоном для драгоценных камней, которые «словно парят в воздухе», по выражению самого мастера. Индийское и европейское, прошлое и будущее сливаются в изделиях Bhagat, ставших новым словом в ювелирном дизайне Индии XXI века. Отойдя от индийской традиции покрывать оборотную и внутреннюю стороны украшений эмалью, гравировкой и рельефом, мастер чаще применяет отделку мелкими драгоценными камнями.
Сегодня ювелирные изделия дома Bhagat обладают неповторимой индивидуальностью, сочетая классицизм и новизну, старинные камни и современную оправу, традиции и эксперименты. Украшения роскошны и в то же время элегантны. Они всегда выполняются в единственном экземпляре.
По материалам каталога выставки "Индия: Драгоценности, покорившие мир".
Ювелирные традиции Южной Индии
Великолепные драгоценности Южной Индии, созданные скромными ремесленниками, – яркий образец одной из величайших художественных традиций мира. Подобно жестам, позам и фигурам танца, передающим сложный сюжет, изделия южноиндийских мастеров наполнены символическим смыслом, далеко выходящим за рамки декора и формы. Многое из этой символики уже непонятно в наши дни, но красота и назначение этих чудесных вещей и сегодня по-прежнему близки людям.
Горы Виндхья отделяют север Индии от юга. Южная Индия, прежде известная как Дакшинапатха, была землей обетованной, полной алмазов, рубинов, жемчуга и золота. Династии возвышались и гибли, завоеватели приходили с огнем и мечом, но богатства этих земель никогда не иссякали. Слухи об этом изобилии дошли до самых дальних уголков мира. Торговые пути издавна пролегали по всему региону, соединяя большие гавани западного Малабара – Гоа, Кранганор, Музирис, Нелсинду и Каликут – с восточным Коромандельским побережьем, где Каверипаттинам, Мамаллапурам, Арикамеду и Шри-Какулам тоже ждали купцов. Древние Мадурай, Виджаянагар и Биджапур стали центрами международной торговли. Князья и падишахи рассылали своих агентов по всему югу Индии, чтобы скупать лучшие камни и драгоценности, как только они появлялись на рынке.
В XVI столетии Виджаянагар стал одним из главных рынков торговли алмазами. Стратегическое расположение города между копями Голконды, золотыми приисками Колара и портами Гоа и Каликут на западном побережье, а также близость к жемчужным промысловым отмелям и цейлонским самоцветам способствовали тому, что Виджаянагар манил к себе торговцев со всех концов света.
Богатства Дакшинапатхи, ее художественные традиции и мастерство ремесленников привлекали и правителей династии Великих Моголов. Императоры Акбар, Джахангир и Шах-Джахан один за другим предпринимали бесчисленные походы в попытке расширить границы своей империи до крайнего юга, но лишь в 1707 г. Аурангзебу удалось, наконец, осуществить заветную мечту своих предков.
Золото было излюбленным металлом ювелиров юга, а из драгоценных камней они предпочитали алмазы и рубины. Золото считалось символом солнца и творческого начала, металлом Лакшми – богини счастья и процветания. С глубокой древности ремесленники региона хорошо знали его свойства – особую пластичность, стойкость и непреходящий блеск, идеальные для изготовления украшений. Считалось, что ношение украшений из золота способствует долголетию. Оно было редким, но страстно желаемым многими драгоценным металлом. Мастера нашли хитроумные способы превращения даже малого количества его в великолепные крупные украшения – золото раскатывали в тонкие листы, которым затем придавалась нужная форма и рельефный декор.
Южная Индия была родиной алмазов, и до открытия алмазных месторождений в Бразилии в 1725 г. она оставалась единственным поставщиком этих драгоценных камней во всем мире. Самый богатый алмазами участок земли был расположен на плоскогорье Декан в местности, называемой Голконда. Месторождения алмазов были обнаружены также в Панна, но копи Голконды давали особо крупные и красивые камни, отличавшиеся исключительной прозрачностью, чистотой и блеском. Алмазы символизировали власть, силу и красоту, в Индии они считались камнями, обладающими магическими свойствами.
Рубинов в Индии не было, их привозили из Афганистана, Бирмы и Шри-Ланки, а затем продавали на рынках юга субконтинента. В XVI в. основным источником рубинов, шпинелей и сапфиров ювелирного качества стал Пегу (Бирма), где в копях Авы и Могока добывали эти камни. Изобилие рубинов в южноиндийских украшениях, в первую очередь, связано с активной деятельностью торговой касты четтияров. С появлением португальцев в Индию стали поступать изумруды из Нового Света. Испанцы везли изумруды в Португалию и на Филиппины, а оттуда они попадали в Индию. Алмазы, рубины и изумруды подвергались обработке, огранке и полировке, а также украшались искусной резьбой руками умелых камнерезов в мастерских Южной Индии.
Индийские жемчужные прииски находились на юго-восточном побережье, в Манарском заливе. Уже в I в. н. э. там начали добывать великолепный блестящий жемчуг. Кроме того, жемчуг привозили из Басры в Персидском заливе, он был важной частью арабской торговли в Декане. Хайдарабад называли «городом жемчуга» благодаря работавшим там лучшим мастерам, специализировавшимся на сверлении жемчужин.
В то время как драгоценные украшения Великих Моголов предназначались в основном для мужчин, изделия мастеров юга Индии изготавливались преимущественно для женщин. Ими украшали также статуи богов. Уникальные украшения для волос и ушей, ожерелья и браслеты сочетают функциональность с декоративностью, великолепие – с тонкостью и изяществом, демонстрируя высокое мастерство и художественный вкус индийских мастеров.
Для изображений богов и богинь в сотнях храмов, возведенных по всей Южной Индии, создавались великолепные ритуальные украшения. Храмовые драгоценности по сей день изготовляются с благоговением, освящаются и возлагаются на статуи священниками. Затем статуи богов в ритуальном облачении с драгоценностями проносят во главе торжественной процессии, демонстрируя их верующим во всей небесной красоте.
В индуистской мифологии длинные волосы, разделенные на три пряди, ассоциируются с тремя священными реками – Гангой (в Индии – женского рода), Ямуной (Джамной) и легендарной Сарасвати. Заплетание их в косу символизирует слияние (сангам) трех могучих рек, а сама длинная коса означает единого высшего Бога, представленного в священной триаде тримурти – это Брахма, Вишну и Шива, олицетворяющие три главные космологические функции: созидание, сохранение и разрушение.
Цветы в волосах были для женщины важной составной частью ухода за собой. Они играли большую роль в религиозных ритуалах, их любили за красоту и запах, а ювелиры повторяли их формы в изделиях из золота и драгоценных камней. Длинные женские косы часто сравнивали со змеями. Индийские кобры водятся на юге страны, в густых зарослях, укус их смертелен, потому их боятся и в то же время почитают. Змея символизирует плодородие и обновление. Кобра никогда не атакует первой, и потому ассоциируется с терпением и спокойствием – важными женскими качествами. Затейливые украшения для волос джада нагам в форме змеи изготавливали из листового золота, украшенного драгоценными камнями или чеканным орнаментом. Мотив змеи часто встречается и в других ювелирных изделиях Южной Индии – украшениях для волос, браслетах и серьгах.
Серьги в Древней Индии носили как мужчины, так и женщины. Традиционная индийская медицина считает ухо отражением всего человеческого тела. Центр мочки уха отвечает за получение энергии солнца, а его прокалывание открывает для мужчин канал для проникновения сакрального знания. Драгоценности для ушей также были важной частью женского наряда. Серьги отсутствовали только у вдов. Растянутые мочки ушей, иногда чуть ли не до плеч, считались признаком красоты. Женщины носили по нескольку серег в ухе, демонстрируя обеспеченность и общественный статус.
Ожерелья также должны были демонстрировать состоятельность владельца. Они имели разные формы, а основным источником вдохновения при этом являлась природа. В декоре ожерелий тоже использовались растительные мотивы – изящные очертания манго, прекрасный цветок жасмина или другие растения, а также животные, особенно часто – змеи и павлины.
Различные браслеты были важным элементом наряда и являлись символом замужества во многих индийских сообществах. Ими украшали запястья, руки выше локтя, а также щиколотки. Наряду с драгоценными поясами и кольцами, они также входили в набор традиционных южноиндийских украшений.
По материалам каталога выставки "Индия: Драгоценности, покорившие мир".